Касуке Ивасаки. Заточка бритв и камисори

БЕСЕСЕДА МАСАРУ САН И ИВАСАКИ САН И МИЗУОЧИ САН О ЗАТОЧКЕ БРИТВ

Автор         Масару Накамура
Название      Iwasaki and Jnats  часть 1-3
Фото и рисунки    Масару Накамура
Адрес   сайта   http://hides-export.blogspot.com/

 Во второй половине дня после посещения Шигефиза я поехал в мастерскую Ивасаки. Мастерская называется «Sanjyo Seisakujo».      Сейчас в этой мастерской кузнец Мизуочи делает камисори, бренд Ивасаки. Мизуочи сан работал здесь, когда он был ещё молод, но он получил в наследство от своего магазин и переехал и перестал делать бритв. Но когда ему исполнилось 60 лет он вернулся, потому что Ивасаки Сан заболел и уже не мог выполнять новые заказы. Mизуочи сан  работает  в мастерской Ивасаки только после полудня, потому что у него есть ещё другие дела.

Ивасаки сан и  Mизуочи сан позвали меня и рассказали мне о заточке бритвы  на  природных камнях.

В начале я спросил  о разнице между синтетическими и натуральными камнями. Почему при заточке на природном  камне слой мягкого железа jigane становится матовым и почему слой твёрдой стали Hagane не такой зеркальный,  по сравнению с синтетическими камнями.

Ивасаки сан ответил мне это различие в  абразивном и связующем веществе. Синтетический камень иметь одинаковый размер и абразивных частиц  и эти абразивные частицы не меняют свой размер в процессе заточки. Абразивные частицы плотно закреплены в связующем материале, но иногда скалываются. Затем он изобразил  линии пальцем в воздухе и сказал, что в результате появляются единичные царапины на лезвии, глубокие и длинные.

Природный абразивный камень мягче и абразивные частицы легко крошатся в процессе заточки. Кроме того, глина, которая является связующей в природных камнях царапает мягкий слой желез jigane.  А царапины на твёрдом слое железа Hagane очень короткие, потому что часть абразивных частиц переходит в суспензию очень  легко. Царапинами  более мелкие. Ивасаки Сан — сказал, что вы можете увидеть разницу на поверхности лезвия, когда Вы рассмотрите её  под микроскопом. Увеличение 400x или 500x будет достаточно. Короткие царапины отражают свет рассеивая его (больше, чем просто прямые длинные линии), так что стали выглядеть лучше и более матово при работе на камнях с той же зернистостью.  Я сделал рисунок, того что Ивасаки сан  и рисовал пальцем в воздухе.

Syn&Jnats (400x332, 17Kb)

 Ивасаки сан продолжил, что если царапина оставленная синтетическим камнем выходит на режущую кромку то это сделает её более зубчатой, чем царапина  от природного камня.  Я поблагодарил Ивасаки сан  за  точность объяснения и спросил, могу ли я сделать снимки тех природных камней которые у него есть.  И он ответил мне, что  не хранит камни в этом мастерской, поскольку здесь  слишком много пыли.

Да там  было  действительно много пыли. Мизуочи сан — сказал, что есть финишный камень дома, где он делает финишную заточку бритв  Ивасаки. Он заверил меня, что я могу сделать снимки в следующий раз у него дома.  Он добавил, как он делает финишную заточку  бритв и как это важно.  В помещении должен быть чистый воздух без пыли. Несколько лет назад около его дома строили новый. Это был солнечный день в марте, и у него дома были открыты окна. Плотники, которые строили новый дом, где пилили доски твёрдых пород. В этот день он не мог сделать финишную заточку  бритв. Пылевое загрязнение от строительства нового дома сделало это невозможным.  Он также сказал, что это относится не только к финишной заточке бритв.  Если он приходит домой после работы в мастерской (особенно, когда он сделал грубую заточку на грубых камнях), лицо загрязнено твердыми и крупными абразивными  частицами.  И если он хочет бриться, он сначала  умывается, очень тщательно, с мылом. В противном случае абразивные частицы лицу, на режущей кромке оставят  небольшие сколы и  бритьё будет не комфортным.

Я спросил Ивасаки сан и  Мизуочи сан и о том, как они готовят финишные камни к работе  и, что самое важное в этом. Я спросил, выравнивают ли они рабочую поверхность камней на  Atoma, потому что я читал об этом в  Интернете на английском языке, но никогда не читал об этом в японский язык.  Мне ответили, они не используют никаких алмазных камней. Они мне сказали, что используют  метод 3 камней, чтобы выровнять  поверхность камня. У них есть  больше чем 3 одинаковых финишных камня и они выравнивают камни только этим способом.  (как выравнивают поверхность камня методом 3-х камней или плит показано на картинке ниже. Если вы будете использовать только 2 камня, вы получите 1 камень выпуклый и 1 камень вогнутый, но с 3 камня вы получаете три плоские или слегка выпуклые  камни)

106130431_3stonemethod

 Я поблагодарил их, но не у всех есть 3 одинаковых финишных камня.  Есть ли предложения, как пользователям бритв поступать имея лишь  минимальный набор камней?

Когда я спросил Ивасаки Сан, если есть какие-либо инструкции для заточки бритв для пользователей,  он вышел от мастерской к себе домой и вернулся  с книгой, レザーと日本剃刀の研ぎ方»Как точить западные и японские Бритвы»  Касуке  Ивасаки.

Ивасаки сан — объяснил мне, что это университетская лекция для парикмахеров, и эту лекцию читал его отец около 50 лет назад (Эта лекция была написана в январе 1963 года).

Я получил разрешение перевести  книгу или сделать перевод отдельных глав.

Но мой друг Джим на сайте Eastern Smooth уже сделал перевод этой книги на английский язык, так  что если вы хотите иметь английский текст, то можете его там скачать. Книгу  » Как Заточить западную и японскую бритву »  Джим перевёл как  «Заточка бритв и нихонкамисори».  ( Я перевел название немного по-другому, но впрочем это то же самое. )

Я  прочитал эту книгу, её нельзя воспринимать в качестве учебника. Это больше, запись лекции Касуке Ивасаки. Она была прочитана на разговорном, не на литературном японском языке.

Перевод Джима выполнен замечательно, и я не думаю, что что-то потерялось в переводе. Однако надо помнить, что это ненаучная работа, и я думаю, что некоторые детали  были потеряны при записи  лекции.

Так что если вы читаете перевод Джима вы воспринимаете сущность. И помните, что лекция  была написана около 50 лет назад. Многое изменилось с того времени.

Например перевод Джима:

Если  Вы купили  грубую  ботан нагур, и тенджу нагуру либо мэджиро нагура для заточки, то нет объективных причин  к приобретению  комо нагуры.

Я думаю, что тут пропущено слово  томонагура, так что следует читать так «Кома может стать мостом к томонагура но это не всегда необходимо.»  Так что  сущность всего этого, в том что Кома нагура не является необходимой. Ивасаки прекрасно понимал,  о стоимости и производительности, и поэтому пишет: кома нагура имеет частицы мельче чем  ботан, но точит  сталь быстро, и полировальщики  мечей  производители Cloisonee  покупают её в больших количествах, поэтому она даже дороже, чем Ботан.

Теперь о том, что изменилось за последние 50 лет.

Что изменилось с 1963 года и в настоящее время 2011 год разница  в том, что сейчас очень хорошие камни Марука редки и очень дороги. И в том, что есть много природных камней со штампами Марука, не очень хороши.   В результате получается, что великий Ивасаки сан рекомендовал  камни Марука:

Камни с коричневым штампом Марука Шоухонияма на боковой стороне относятся к высшему классу.

В 1963 году шахта Накаяма  не была закрыта и камни Марука  не были так дороги. Около 30 лет назад шахта Накаяма  была закрыта, и большинство очень хороших камней  уже давно  проданы.  Интересно, что  бы Ивасаки сан стал бы писать или читать в своей лекции, если он жил в настоящее время.

Но есть много очень важных вещей, которые остаются правильным и сейчас.

«Желтые камни считаются лучшими, но после испытаний заточных свойств красноватых камней, синих и белых, результаты показали, что частицы были такими же и результаты заточки одинаковы. »

Это очень важно. Не покупайте натуральные камни, основываясь только на  внешнем виде. Покупать  их нужно только основываясь на качестве заточки.

«Потому что эти проблемы не видны, вся заточка которая выполнялась до сир пор была менее совершенной. Если бы заточники видят дефекты режущей кромки, то любой профессиональный парикмахер сможет свести щербинки  или  отточить скруглённую кромку. —

Теперь, есть инструменты, чтобы осмотреть режущую кромку, такие как металлургический микроскоп, которые были когда-то в пользовании только ученых, стали доступны и необходимы многом. Без этого, ваши шансы на получение хорошей режущей кромки ничтожны. Как вы можете получить хорошую режущую кромку, когда вы её даже не можете видеть?»

Очень важное утверждение. Вы должны видеть результаты  заточки.

Когда я спросил, Ивасаки сан  и Мазуочи сан, как они точат бритвы, тогда Ивасаки сан спросил меня, что я думаю о форме режущей кромки.  Он сделал формы руками так:

106161291_straight

«Вы можете сформировать режущую кромку, вот так. Это прямая режущая кромка».

106161325_hamaguri

« Режущая кромка может быть и такой (хамагуриба).»   «Я наблюдал как, бреют щетину эти кромки  и обнаружил, что прямая режущая кромка делает прямой срез, а кромка краем хамагуриба делает диагональный срез».

Я сказал: «Таким образом, прямые края, тем лучше.»

«Ответить на этот вопрос не так просто»  сказал Ивасаки сан. «Это зависит от кожи и жёсткости щетины, если кожа грубая, а щетина мягкая,  то прямая кромка лучше. Если кожа мягкая  щетина жесткие кромка хамагуриба лучше». » У Японцев вообще  грубая кожа, поэтому  бритвы имеют прямую режущую кромку, но  парикмахеры, которые имеют много западных клиентов точат  бритвы под кромку хамагуриба, если ревущая кромка прямая то угол заточки больший » .

«Угол режущей кромки очень важен, так что,  для себя, вы должны подобрать, под какой угол лучше Вам подходит.»

Перевод: Владимир_лесничий. Цит. по http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post295591653/

[свернуть]
Mizuochi stone (1)

К. Ивасаки

 

«Заточка бритв и нихон камисори»

(Оригинальный текст К. Ивасаки 1963 года. Перевод с японского языка на английский выполнен Джимом Районом  в 2011 году.  Все права защищены и принадлежат Джиму Району. Английский перевод текста  можно распространять  по своей воле, в неизменном виде, но только в некоммерческих целях). Русский перевод только для чтения.

Часть 1.   Подготовка инструментов

            1. Нагура

Использование  черного камня  Цусима,  как нагура, вместо белого, который  добывается  в  около деревни Нагура, уезда Китаситара  в   префектуре  Айти, является ошибочным. В продаже  встречается  поддельный белый нагура. Поэтому нужно покупать  камни со штампом красного цвета с надписью  » Тестированы: Асано» [Смотри рисунок  ниже].

image002 (63x145, 1Kb) image002 (63x145, 1Kb)

О нагура  я  осведомился у  профессора Н. Асано, он был старшим преподавателем   факультета  парикмахеров  центра профессиональной подготовки префектуры Айти и жил рядом с местом, где добывают нагура,  долгое время  изучал  штампы на камнях нагура и был знатоком  нагура.

Существуют четыре основных типа нагура:  ботан (ボタン), мэджиро (目白), тэндзё (天上) и кома (コマили ). Ботан имеет крупные частицы, и  стачивает сталь хорошо, у  тэндзё и меджиро более мелкие   частицы. Поскольку нагура широко используются для стачивания выкрошенной кромки,  заточки затупившихся инструментов, то  грубые камни  нагура высоко ценятся и таким образом несколько дороже стоят. У Кома нагуры  частицы мельче, чем у ботан нагуры, и стачивает сталь быстро и качественно,  кома нагура широко используется при полировке мечей, так же производители клуазоне  покупают эту  нагуру в больших количествах, так что кома нагура даже дороже, чем ботан нагура.

Ботан нагура  иногда имеют небольшие черные  включения, которые называют  «песчаные глазки», в процессе работы с этой нагура, Вам часто будут попадаться   много острых включений, поэтому нужно  быть очень  осторожным, использовать только одну сторону нагура и не использовать  другие стороны  камня.

Нагура являются  видом  кварцевого туфа, образовавшегося  из спрессованного вулканического пепла, и поэтому один из  недостатков нагура есть то, что камни хрупкие и очень часто при работе в суспензию  попадают посторонние включения. Таким образом, использование нагура с острыми углами, может привести к тому, что кусочки нагура могут отколоться и попасть на поверхность камня  и   могут повредить кромку бритвы которую вы затачиваете,   поэтому  лучше всего  у камня  нагура  округлять все углы . Кроме того, для предотвращения попадания  частиц нагура с боковых сторон камня,  нужно покрыть эти  стороны нагура  виниловым   лаком  под названием “Hone Coat”.

Если  вы купили   ботан нагуру,  тэндзё нагуру или мэджиро нагуру, то  нет объективных причин  для покупки  кома нагуры.

2. Томонагура

Отрежьте небольшой кусочек от точильного камня хонияма, размером со спичечный коробок. Скруглите углы,  выровняйте плоскость на грубом камне. Покройте все стороны, кроме одной стороны, отрезанного кусочка камня виниловым лаком “Hone Coat”. Это и есть  томонагура.  В дальнейшем, Вы будете использовать этот  камень для наведения суспензии на камне хонияма.

3.Точильный камень  хонияма.  

Точильный камень  с коричневым штампом  на боковой стороне камня с надписью «Марука шоухонияма» [см. рисунок  ниже] относится к высшему  классу [В настоящее время штамп может быть фиолетовым — Джим Район].

Желтые камни считаются лучшими, однако  после испытаний заточных свойств камни красноватого оттенка, а так же синие и белые камни  показали хорошие результаты заточки. После точильного камня «Марука»,  лучшим камнем  для финишной  заточки, считается камень, который добывают на горе Озаки. Эти камни темно-серые,  не особо привлекательные по внешнему виду, однако в результате заточки получается очень хорошая кромка. Цена камней Озаки низкая, поэтому я особенно рекомендую их для начинающих.

image003 (52x120, 2Kb)

Так же как  и на  нагура, на точильном камне  необходимо  тщательно закруглить все углы. С помощью наждачной бумаги свести все следы, оставшиеся от распиловки камня. Есть камни с фиолетовым или коричневым  верхним слоем. Его нужно удалить полностью. Эта  слой  тверже стали, и поэтому любые фрагменты этого слоя  могут нанести серьезный ущерб кромке бритвы.  Полностью сгладить и выровнять все неровности  нужно и на обратной стороне камня.  Раньше, часто покрывали боковые стенки и обратную сторону  лаком Уруши, но в настоящее время  достаточно использовать виниловый лак, который быстро сохнет.

Рабочая сторона камня  хонияма  должна быть абсолютно плоской,  если на рабочей поверхности камня будут выпуклые  или вогнутые участки, вы не сможете хорошо заточить бритву. Некоторые думают, что притирка  с   порошками   на  стекле  сделает рабочую поверхность камня абсолютно плоской, но если вы проверите плоскость  лекальной линейкой,  вы почти наверняка обнаружите, что в центре камня есть приподнятые участки. Для выравнивания поверхности камня, используйте  наждачную бумагу  и притирайте рабочую плоскость камня, пока она не станет идеально ровной. Раньше в мире для бритья не использовалась клинковая бритва, поэтому  поверхность точильных камней не выравнивалась, но теперь  это должно стать обычной практикой, как и  использование наждачной бумаги, чтобы  выровнять поверхность точильного камня.

4. Приспособление для правки бритв. Использование оксида хрома. Ракса.  [Слово «Raxa» происходит с португальского языка, и переводится как «шерстяная ткань». По-видимому, произношение в Японии «Раша». — Джим Район]

Сделать приспособление для правки бритвы можно следующим  образом, взять небольшой отрез шерстяной  ткани  и  закрепить  на небольшой деревянной дощечке. [В оригинале Ивасаки рекомендовал использовать камабоко,  это небольшие деревянные дощечки, используемые в приготовлении и подачи  пасты из рыбы, размером 15×5 см – Джим Район]. На это приспособление,  наносится смесь воды и оксида хрома и  используется   для удаления  заусенца, после заточки на камне  хонияма. Я попытался править на деревянной дощечке  или  мездре кожаной стропы  этим порошком, но  обнаружил, что такая правка оставляла   некоторые зазубрины  на лезвии, поэтому такую правку лучше   не использовать.

5. Правильный уход  за кожаной  стропой.

Полосы кожи с крупа лошади, выделанные по технологии, разработанной в  Испанской провинции Кордова, называется кардован. Кожаная стропа, выделанная  из шкур  более молодых  лошадей тоньше, по структуре лучше и мягче.   Стропа из тонкой кожи в процессе использования, может быть повреждена бритвой, в виде порезов или   даже вообще может быть перерезана, так для молодых, или начинающих пользователей использование строп для правки бритвы из  толстой кожи предпочтительнее. Кожаная стропа толщиной  (3мм) изготовлена  из шкур  лошадей более старшего возраста, а поры такой кожи грубее. Чем тоньше кожа тем она  дешевле.

Частицы пыли оседают на стропу остаются в порах кожи, в процессе правки бритвы на поверхности остаются следы от стали бритвы, или  стропа может просто загрязниться, если такое случится, то Вам необходимо убрать   загрязнение наждачной бумагой. Во-первых, обработайте  сухую стропу наждачной бумагой зернистостью 120 грит. Если на стропе  имеются порезы,  или другие дефекты, обрабатывайте стропу наждачной бумагой, пока  дефекты  не исчезнут полностью. Затем стропу  обработайте наждачной бумагой зернистостью 240 грит  и  перейдите к обработке наждачной бумагой 320 грит. Затем, возьмите влажное полотенце и увлажнить стропу, и обработайте стропу наждачной бумагой  400 грит, затем   500 грит и завершите обработку стропы  наждачной бумагой 600 грит. В процессе обработки наждачной бумагой стропа будет высыхать и светлеть (становиться более светлой). Когда это случится,  вновь увлажните стропу  полотенцем. В завершении отполируйте стропу наждачной бумагой зернистостью 800 грит. Частички абразивного материала наждачной бумаги могут отстать  на поверхности стропы, внимательно протрите поверхность стропы  влажным полотенцем, пока поверхность стропы  не станет свободной от абразива и будет  чистой и мягкой. И наконец  удалите  влагу с поверхности стропы с усилием натирая поверхность стропы  чистой и сухой тканью  в течении 10-15 минут, пока стропа полностью не высохнет. Потом, когда стропа полностью высохнет, поверхность стропы  приобретёт  бриллиантовый блеск, и будет отражать как зеркало.

Сделайте для себя привычкой 1-го и 15-го числа ежемесячно,  увлажнять      стропу и полировать наждачной бумагой  зернистостью 800 грит, затем тщательно  удалять  остатки абразива от наждачной бумаги  мокрой тканью.   Затем полировать  сухой тканью поверхность стропы, пока она  не будет блестеть.  Если выполнять эту процедуру регулярно, то поверхность стропы будет блестеть, так как будто она  покрыта лаком.

Есть пользователи, которые натирают поверхность стропы  мылом, с течением времени натертая мылом  стропа высохнет  и начинает трескаться, поэтому натирать стропу мылом ни в коем случае нельзя. Есть пользователи, которые на поверхность  стропы  наносят  молоко или яичный белок, белки впитаются в кожу и  с течением времени  затвердевают  и превратятся в частицы, такие же, как песок, и  могу повредить режущую кромку  бритвы, так что не натирайте поверхность стропы молоком или яичным белком. Некоторые пользователи  выглаживают поверхность стропы  бутылкой, но это может привести к тому, что стропа растянется и станет кривой, так что лучше не делать этого. Некоторые пользователи распространили идею, наносить на поверхность стропы костное масло, чтобы смягчить кожу, но очень часто наносят слишком много масла.  В этом случае, Вы не сможете хорошо отполировать стропу и кожа  никогда не станет глянцевой, и  стропа потеряет половину своих абразивных свойств. Если Вы  нанесли слишком много масла на стропу, то удалить излишки можно по  методике, описанной ниже.

6. Удаление масла из стропы. Обезжиривание кожаной стропы. [Внимание! Как мне кажется, в следующем разделе  некоторые  процедуры  очень опасны. Я не могу рекомендовать  выполнять  написанное, но  и если вы решите попробовать,  будьте осторожны – Джим Район ]

(1) Заполните бутылку из под сидра бензином. [Я не знаю, объем бутылки из под  сидра в 1966 году в Японии, но я предполагаю это 500мл или 330мл- Джим Район] снимите  металлические детали со стропы  и погрузите стропу в бензин, пусть стропа тщательно пропитается. 5 минут  достаточно. Если сразу повесить стропу, пропитанную бензином сохнуть, то она станет морщинится и деформируется. Если на следующие операции нет времени поместите стропу   в воду. Бензин  легковоспламеняющееся вещество, поэтому будьте осторожны с огнем.

(2) Заполните емкость водой с мылом температуры горячей ванны. Возьмите пропитанную бензином  стропу  и поместите его в емкость, и трите её, как  вы стираете  ткань. Когда вода в емкости загрязнится, вылейте  её и замените новой, то же  мыльной. Повторите это 10 раз. Каждый раз, должно занять около 5 минут, так что в целом это должно занять около часа.

(3) Заполните емкость чистой горячей водой и поместите  стропу. Слегка  потрите стропу, чтобы удалить мыло.  Два повторения  должно быть достаточно.

(4) Положите мокрую стропу  доску (твердую плоскую поверхность). Когда стропа начнет высыхать, она будет садиться (сокращаться) и изгибаться. Чтобы это предотвратить, возьмите бутылку  из под пива и раскатайте поверхность стропы, и стропа легко примет первоначальные размеры.

(5) Стропа после раскатки,  будут иметь тенденцию коробиться (приобретать волнистую поверхность), или немного искривляться,  что бы избежать этого  поместите стропу между двумя досками  и слегка прижмите и стропа  будет абсолютно прямой.

(6) Оставьте   стропу под гнетом между досками,  на  два или три дня. Не оставляйте стропу  рядом с нагревательными приборами или на солнце, это приведет к тому что стропа станет жесткой (огрубеет). Когда стропа высохнет, отполируйте ее  наждачной бумагой и стропа снова станет глянцевой.

7. Как смягчить жесткую стропу

(1) Заполните емкость  водой и погрузите стропу без металлических частей, в воде  тщательно разомните её. Выньте  стропу   из воды, от разминания стропа снова смягчаться.

(2) Положите мокрую стропу на твердую плоскую поверхность. Когда стропа начнет  высыхать, она будет сокращаться, и коробится, возьмите бутылку из под  пива и раскатывайте поверхность стропы, пока она не выровняется.

(3) Если стропа  начинает  приобретать волнистую поверхность, положите ее между двумя досками и  слегка придавите  и стропа выправится.

(4)  Нанесите костное (костяное)  масло на поверхность влажной  стропы.

(5) Дайте высохнуть в течение двух-трех дней, и стропа  должна стать  мягкой.

(6) Если вы наносите слишком много масла, смочите ремень и водорастворимое  костное масло  будет  удалено.

8. Хлопковая стропа.  [«Zukku» это японское слово, от голландского слова «Zoek», что означает «паруса».  На самом деле ткань  не льняная  или из парусины, это очень тяжелая хлопчатобумажная ткань.   – Джим Район].

В последнее время много людей, которые не правят бритву на хлопковой стропе. Неправильное мнение, что хлопковая стропа может  повредить режущую кромку бритвы,   хорошо  подготовленная  хлопковая стропа  может быть фантастическим   инструментом. Я лично знаю двух парикмахеров, каждый из которых способен побрить одной бритвой более 1000 клиентов, без необходимости переточки бритвы и это  благодаря умелому использованию хлопковой стропы.  Лучше использовать хорошо подготовленную хлопковую стропу. Режущая кромка бритвы, которая не бреет  после правки  на кожаной стропе, часто может быть восстановлена  и будет брить  после правки   на правильно подготовленной хлопковой стропе.

9. Подготовка хлопковой стропы.

(1) Вымойте стропу жесткой мыльной щеткой.
(2) Удалить лишнюю воду и растяните стропу  на столе. Возьмите деревянный молоток и разгладьте равномерно по длине  стропы  помощью изогнутой стороны  молотка, сглаживая все складки или изгибы.
(3) Вымойте жесткой щеткой.
(4) Вотрите в стропу  косметическое мыло [Не знаю,  настолько специфично,  мыло — Джим Район]
(5) Разотрите пемзой для удаления из  ткани узелков   и ниток.
(6) Вымойте жесткой щеткой.
(7) Вотрите в стропу  косметическое мыло  снова.
(8) Выгладите поверхность  камнем  нагура.
(9) Промойте стропу.
(10) Дайте высохнуть в течение двух-трех дней.
(11) Нанесите мыльную пену с помощью кисти [возможно помазка для бритья — Джим Район]
(12) Раскатайте стропу с сильным нажимом бутылкой из под пива.
(13) Повторить  пп. 11 и 12  три раза.

В процессе  использованию, ремень  почернеет  от стали бритвы. Когда стропа почернеет, то увеличатся её полировальные свойства, поэтому я рекомендую оставлять стропу в таком виде.

Однако, если стропа потемнеет  от  жира  или  плесени, это проблема, тщательно протрите стропу   масленой  тканью.

10. Важность использования  микроскопа.

[Этот раздел читается как своего рода реклама … даже на японском языке, стиль сильно отличается от остального  руководства — Джим Район].

К сожалению, очень часто, невооруженным глазом  невозможно увидеть  дефекты режущей кромки бритвы,  такие как щербинки, заусенец, скруглённый подвод.  Эти дефекты не видно без микроскопа,  заточка, которую делали без использования микроскопа, менее совершенна. Если бы парикмахер видел эти дефекты, то сам смог,  не тратя деньги, самостоятельно заточить бритву  или  устранить дефекты режущей кромки.

В  настоящее время есть металлургический микроскоп Ленца,  который   доступен, для парикмахеров.

Есть микроскопы для  школьников, который стоит 3000-4000 иен и  имеет увеличение 300-400 крат, но линзы такого микроскопа дешевые и фокус у него слишком короткий, и вы не можете четко видеть кромку  бритвы, так что эти дешевые  товары  мало пригодны.

Есть также   микроскопы, которые имеют увеличение 50 или 80 крат,  и  стоят несколько сотен иен, однако  хорошо видеть режущую кромку, можно лишь при увеличении 300 крат. Так что такие микроскопы так же мало пригодны.

Я в сотрудничестве с инженером Учида,  менеджером по продажам  Кобаяси [имена эти людей переведены произвольно, так как произношение японских имен  часто двусмысленно — Джим Район],  в течении последних пяти лет усовершенствовали металлургический микроскоп Ленца и уже раздали более 350 штук  парикмахерам по всей стране. Парикмахеры нашли, что новые микроскопы, и  так же  новое оборудование, такое как УФ стерилизатор для полотенец  крайне необходимы.  Металлургический микроскоп,  для  осмотра  режущей кромки бритвы, теперь доступен всем парикмахерам, когда раньше был доступен  ученым. Без  микроскопа  ваши шансы хорошо заточить бритву  будут низкие. Как вы сможете хорошо заточить режущую кромку, если   вы её не  видите?
Что подумают клиенты о парикмахерах, которые используют микроскоп, чтобы проверить режущую кромку бритвы? Из уст в уста   будет  распространяться мнение о Вас, как о хорошем парикмахере и  парикмахеры, которые используют микроскоп в парикмахерских, существенно улучшат репутацию  и доверие клиентов. Так что если вы купите микроскоп, поставьте его в той части парикмахерской, чтобы клиенты  его  видели, и иногда используя его, чтобы продемонстрировать вашим клиентам режущую кромку бритвы.

Часть 2. Основы заточки.

1.    Правильные движения бритвы на камне при заточке.

В разных странах движения бритвы по рабочей поверхности камня различны. В Германии  используют зигзагообразные движения,  в  американском  руководстве для парикмахеров описаны  диагональные движения. Один американский производитель  в инструкции к парикмахерскому камню, рекомендует точить  бритвы   прямыми параллельными движениями. В Советском Союзе  при заточке бритвы рекомендуют диагональные  движения. В Японии используют, как прямые, так и циклические движения при заточке, есть японские  парикмахерские руководства, которые учат движению бритвы на камне в виде восьмерки.
При заточке  камисори, вдобавок к движениям режущей кромки от зерна и на зерно,  многие рекомендуют, при заточке  использовать одну руку, как и при заточке западных клинковых бритв.
Какой бы стиль Вы не использовали, в любом случае Вы поступаете правильно. Любой стиль заточки, который вы используете правильный.

2. Использование воды или масла  при заточке.

Многие утверждают, что в качестве СОЖ, что при заточке лучше использовать воду, чем масло или лучше использовать воду с добавлением моющих средств, а в американских медицинских кругах используют раствор 10% глицерина в воде. Американское  руководство по заточке на искусственных камнях, не рекомендует использовать смачивающие и охлаждающие жидкости вообще, это так называемая «сухая заточка».  Liquid can help a Kamisori slip smoothly over the stone and help with hard honing, but in the end honing is all in the abrasive particles so either water or oil, it doesn’t really matter that much.  Но, когда вы используете суспензию нагура, очень важно, удалить все абразивные частички от предыдущей нагура и это будет очень  трудно сделать, если вы используете масло, и поэтому я при заточке всегда использую воду.

3. Что затачивает  точильный камень хонияма или нагура?

Когда Вы точите на камне с суспензией  нагура, то что затачивает камисори,  свободное зерно  нагуры или камень хонияма?  Это вопрос,  нуждается в рассмотрении. Многие  думают, что затачивая бритву на плоскости точильного камня хонияма, есть ли суспензия  от нагуры или её нет,  бритва затачивается на точильном камне хонияма,  далее нужно править бритву на стропе и можно бриться.

Это распространенная ошибка.

Если  взять стеклянную пластинку и на поверхность насыпать  некоторые количество  порошка абразива и начать заточку. Вы спросите себя: «Это стеклянная пластинка затачивает или частицы абразива порошка? «.  Каждый может ответить, на этот вопрос, точит  абразивный порошок.

Таким же образом, мы видим, что когда мы делаем заточку на  суспензии  частиц нагура на точильном камне  хонияма, то бритву затачивает, не камень хонияма, а нагура. Очень много людей точат свои  бритвы не на дорогих камнях хонияма, а маленьким дешевым камнем нагура. Есть непросвещённые заточники, которые из-за ни разу, за всю свою жизнь, не точили бритвы на точильном камне хонияма. Любой аргумент против, может быть снят  путем изучения режущей кромки под металлургическим микроскопом. На кромке бритвы заточенной  на суспензии грубой нагуры, вы увидите, глубокие, грубые  риски оставленные частицами нагура. Если  тщательно смыть суспензию нагуры  с поверхности камня и продолжить точить  на  чистом камне, вы увидите, как начнут появляться   тонкие и  мелкий риски.

В настоящее время есть заточники, которые скажут, что не нужна суспензия, нужно  просто смазать поверхность камня маслом и точить. Это в конечном счете даст хорошую режущую кромку, но, это займет около двух или трёх часов. Особенно если затачивать твердые  западные бритвы, вы никогда не сможете удалить  щербинки с  режущей кромки. И поскольку Вы будете точить в течение  длительного времени, ваша руки просто устанут и это приведет к тому, что  движения не будут постоянными. Это в свою очередь может привести к тому, что подвод бритвы  станет округлым и  неравномерным по всей длине бритвы.
Наши предшественники уже давно используют камни  нагура для наведения суспензии, для удаления щербинок, а так же для того  чтобы сделать подвод плоским, и мы не должны отказаться их опыта.

4. Использование нагуры.

В дополнение к сказанному можно добавить, что суспензия от нагуры используется при  грубой и средней заточке бритвы, суспензия так же играет и другую роль:  она освежает поверхность камня хонияма, обнажая свежие слои  абразивных частиц. В процессе использовании, абразивное зерно на рабочей плоскости камня скругляется и камень теряет свою абразивную способность, использование нагура обнажает новые слои абразивных частиц, у которые будут острые углы. Таким образом, нагура обновляет абразивную способность камня.

Более того, если имеется  камень с неровной рабочей поверхностью, использование его  может привести  к большим проблемам, необходимо выровнять  выпуклые области на всей рабочей поверхности  камня, прежде чем использовать нагура, вы должны сосредоточить свое внимание, чтобы на рабочей поверхности камня не было выпуклых частей. Особенно, это важно когда вы затачиваете  камисори, в центре камня начнет образовывается углубление, поэтому до и после каждой заточки, вы должны использовать нагура вдоль каждой стороны камня, чтобы сохранить поверхность камня плоской. Точильщики которые затачивают восьмеркой центре камня, при этом способе заточки на поверхности камня будет образовывается выпуклость в центре камня, таким образом при наведении суспензии нужно сосредоточить внимание чтобы наводить суспензию нагура в центре камня.

Соответственно, когда Вы  выбираете нагура, камень должен быть настолько большим, насколько это возможно. Однако, при  большой  площади  поверхности, нагура, как правило, прилипают к поверхности камня. Чтобы избежать этого, некоторые   используют  гвоздь, чтобы нацарапать знак плюс (+) или особую отметку (#)  на поверхности нагура, но так как камень нагура легко трескается, от углов царапин от гвоздя, могут отделиться крупные частицы и попасть в суспензию, поэтому лучше плоскость нагура не царапать. Чтобы предотвратить прилипание, можно использовать больше воды и не давить нагура при наведении суспензии. Если предстоит особо ответственная заточка можно использовать 10% раствора глицерина.

Многие заточники опрометчиво при наведении суспензии используют сильное давление, но это может привести  к тому что крупные частички нагура попадут в суспензию и при заточке могут повредить режущую кромку, поэтому при  наведении суспензии не давите нагурой. Вместо того чтобы использовать давление, я рекомендую просто наводить суспензию дольше по времени.
Кроме того, есть те, кто думают, что чем больше будет суспензии на поверхности камня, тем быстрее будет процесс  заточки. На самом деле, если будет слишком много суспензии, она будет действовать, как подушка, и это приведет к снижению абразивной способности суспензии. Вместо этого создайте немного суспензии, и, когда это начинает теряет абразивные способности, смойте суспензию, и  наведите новую  с большим количеством свежих, остроконечные частицы. Повторите это по мере необходимости, и вы сможете быстро удалить щербинки.

5. Какая должна быть окружающая среда при заточке.

Пыль и песок, который свободно летает в воздухе, имеет размер 1/1000 диаметра человеческого волоса. Если хотя бы одно зерно такой пыли или песка  падает на поверхность  камня, когда вы точите бритву, то это может вызвать серьезные повреждения режущей кромки. Если один волос упадет на камень, это также может стать настоящей проблемой.

Когда погода хорошая, на улице в течение дня ездят автомобили, которые поднимают грязь и пыль, если вы будете выполнять  заточку в это время, то хорошей режущей кромки Вы не получите. Лучшее время, для заточки, когда идет дождь, особенно в  вечернее время. Через два часа после влажной  уборки вашего рабочего пространства, пыль должна  осесть, что это хорошее время, чтобы точить бритву.  Будьте  уверены, что нет никого другого способа отследить  пыль и грязь. В местности, где мало дождей, точите  в ванной комнате, где  мало пыли, и вы можете получить хорошую режущую  кромку.

6. Если сталь бритвы  плохая.

Вы точите бритву уже десятый  раз, но щербинки всё не стачиваются или появляются в других частях режущей кромки. Эта ситуация  кажется Вам знакомой. Вы сточили щербинку у носика бритвы, и думаете «Наконец», но проверяя кромку под микроскопом, вы находите новую щербинку на середине кромки. Вы боретесь, чтобы сточить их, а они  вдруг появляются опять, и вот есть новый скол у пятки. Вы точите и точите, удаляя их, а  новые щербинки  всё появляются.

Если это случилось, во-первых попытайтесь заточить бритву с другой нагурой. Если  после замены нагуры и новые щербинки не появляются в процессе заточки, то у вас была бракованная нагура. Если щербинки или выкрошенные участки появляются снова и снова,  попробуйте точить на другом камне. Если щербинки и выкрошенные участки не исчезают, значит камисори или бритва бракованные. Вам необходимо приобрести другую бритву.

Я потратил  2-3 часа заточку  бритвы и не могу  остановить образование щербинок,  я кладу бритву на полку и беру  другую бритву,  и выполняю заточку бритвы, с получением великолепной кромки  в течении   в  30 минут.
Если  Вы изучите такие дефектные изделия под микроскопом, то Вы их будете легко определять. С того времени как я начал свою карьеру кузнеца, я  внимательно сортировал бритвы и   я  в состоянии отличить и выбраковывать бритвы с   такими дефектами. Так что, если любой из моих продуктов не держит заточку, я не думаю, не будете слишком от истины, чтобы сказать, что этом виновата заточка.

Часть 3. Как точить бритву

1.Грубая заточка
   Когда Вы посмотрите на кромку бритвы которая долгое время хорошо брила, Вы конечно увидите выкрошенные участки.Причиной тому грязь или пыль песчинки, возможно от пыли или грязи на лице при бритье,песчинки на поверхности  стропы или иногда ткань  которую Вы используете чтобы вытереть бритву.

    В этом случае грубые частички нагуры ботан достаточны.Создайте суспезию из частицек нагуры ботан на точильном камне. Самые грубые частички нагуры будут издавать соответствующий звук при заточке. Эти частички великолеппно  сводят большие выкрошенные участки на кромке, но для нормальной кромки такая заточка не нужна. Иногда когда Вы  хорошо заточите, и думаете что свели все выкрошенные участки то если вы посморите на кромку бритвы в микроскоп вы будете шокированы увидев ещё большие выкрошенные участки.
     Причина этого может быть следующая:
1. В суспензии есть очень большие частички абразва от нагуры.
2. Пыль на заточном камне.
3. Бритвы из плохой стали.
    Конечно потребуется время чтобы вы поняли  причину.Это также причина того что некоторые  постоянно исследуют  бритвы под микроскопом.
      Я не знаю  через какое время  нагура будет пригодна  к использованию потребуется время, чтобы грубые частицы сточились с камня, когода вы покупаете нагура то вам нужно купить несколько штук чтобы из них выбрать лучшую. 

2.    Средняя заточка

После того как Вы выполнили грубую заточку  бритвы с использованием нагуры ботан, тщательно смойте суспензию с камня, тщательно вымойте руки и бритву, но это не единственная причина, когда крупные частицы нагура ботан остаются на камне. Не возможно получить хорошую режущую кромку, если камень будет   загрязнен от суспензии предыдущей нагуры.

После того как Вы сделали грубую заточку на суспензии нагуры ботан,  далее продолжайте на суспензии  нагура тэндзё или мэджиро. Частички суспензии от этих нагура мельче и кромка лезвия станет лучше. Однако частички абразива от тендзё нагуры сами имеют округлую форму. Когда вы закончили, помойте камень и руки, а так же бритву, как и после заточки с нагурой ботан. Некоторые заточники даже вычищают ногти после заточки, чтобы предотвратить попадание крупных частичек нагуры в более  мелкую суспензию.

3.Финишная заточка.

После завершения заточки с нагура, будем затачивать на камне хонияма. Возьмите маленький камень хонияма  увлажните его, и наведите им  суспензию на большом камне хонияма. Маленький камень хонияма, часто называется «томонагура», но поскольку мы уже не используем нагура, а два одинаковых кусочка одного и того же финишного камня, в префектуре Окияма маленький отпиленный камень называют «парный камень» и это правильное название. Однако далее будет использоваться название томонагура.

Благодаря этому, свободные абразивные частицы камня хонияма  будут на поверхности камня. Когда точите бритву или камисори режущая кромка будет лучше, чем, при заточке на нагура.

Однако если исследовать кромку под микроскопом, то по всей длине кромки вы увидите линию невероятно острых кинжальчиков пилообразной структуры. До настоящего времени утверждали,  что нужно бриться таким лезвием, но последние исследования в области заточки дали иной результат, это ложная кромка или заусенец.

4.    Удаление ложной кромки или заусеница.

Чтобы удалить очень маленький заусениц, который образовался при заточке на камне хонияма, вы должны затачивать на камне, у которого зерно более мелкое,  чем камня хонияма. Много людей верят, что заусенец можно удалить при правке  на кожаной или хлопковой стропе, но в действительности при лучшем рассмотрении этого вопроса выяснится, что это не так. В этой ситуации используется  абразив для зеркальной полировки известный как оксид хрома, смешанный с водой  нанесённый на ракса. Количество смеси окиси хрома в воде должно быть небольшим, чтобы шерстяная ткань сделалась слегка зеленой. Бесспорно, многие наносят на  много окиси хрома, но лучше наносить немного смеси.

Размеры абразивного зерна оксида хрома мельче и лучше чем у камня хонияма и окись хрома более пригодна для удаления заусеница, который образовался при заточке на чистом камне хонияма. На подготовленном ракса правьте бритву или камисори диагональными движениями от зерна с легким давлением на кромку и сделайте 3 круга. Неопытные пользователи бритвы чрезмерно надавливают  на спинку бритвы и  терпят неудачу в удалении заусенца, и им приходится делать больше 6 кругов. Однако  если заусенец небольшой  одного или двух кругов будет достаточно.

По времени это займет не более 10-ти секунд. Если вы исследуете кромку под микроскопом, вы увидите красивое прямое лезвие по всей длине, которое удивит вас.

5. Финиш кромки. 

Вымойте хонияма камень очень тщательно чистой водой, чтобы не осталось следов суспензии. Вам необходимо удалить с поверхности камня весь свободный абразив, чтобы не осталось ни одного зернышка. Очень тщательно вымойте руки и бритву.

Увлажните поверхность камня и возьмите бритву в руку. Используя только вес лезвия  и очень легко сделайте движение на миллиметр или два, вдоль кромки бритвы. И никаких других движений не делайте. Есть вероятность, что движение будет слишком большим или  давление на камень будет слишком большим, в таком случае вам необходимо будет переточить бритву  с пункта 4. Эта техника заточки очень деликатная и необходимо много практики.

Часть 5. Основы заточки.

1.    Давление на бритву при заточке.

Чтобы измерить с каким весом   давите  бритвой на точильный камень, положите ваш точильный камень на чашу весов  в процессе заточки. Величина веса шокирует, иногда между от 4 до 7 Каnme. (kanme старая мера веса которая равна 3,75 кг). Если процесс заточки идет в бедных частных домах, то от заточки иногда трясется весь дом. Если вы будете затачивать бритву,  надавливая на неё таким весом, то это может стать причиной повреждения режущей кромки бритвы. Если Вы попытаетесь побриться бритвой с такой кромкой, то бритва будет способна брить только один раз или худшем случае вы прекратите бриться,  побрив при этом  половину лица, а дальше будете вынуждены переточить бритву. Конечно, когда вы точите бритву, вы загрязняете пальцы рук и это очень неприятно. Такие негигиеничные вещи недопустимы в работе, поэтому многие предпочитают западные бритвы.

Однако  если вы понемногу ослабите вес (давление на бритву) при заточке, можете получить великолепную кромку. Итак, затачиваете камисори уменьшая давление по следующей схеме.
1.Грубая заточка — хонияма с ботан нагурой – 16,5 кг
2.Средняя заточка — хонияма с тэндзё нагурой – 1,65 кг
3 Финишная заточка хонияма с томонагура — 165 гр
4. Удаление заусенца   оксидом хрома — 165 гр
5. Финиш  кромки- хонияма — вес бритвы.
Вас уже научили,   что когда вы затачиваете,  вы должны избегать сильного давления на бритву  особенно в начале заточки, однако если на кромке, есть большие щербинки или кромка со небольшими щербинками  или завалена, то заточка  без давления на бритву займёт очень продолжительное время. В инструкции к Американским искусственным камням сказано, что  в начале, используйте меленькое давление,  но как только сформируется подвод, вообще прекратите давить на бритву. Это очень правильно.

Многие научены затачивать бритву без давления, и они предпочитают бритвы из мягких сталей. Поэтому и легко получают хорошую режущую кромку, даже когда затачивают без давления. К сожалению бритвы из мягких сталей не держат кромку так же долго, как бритвы из твердых сталей.

Чтобы вывести  стойкую  кромку у бритвы из твердой стали  используйте следующее давление на бритву при заточке:
1. Грубая заточка — хонияма с ботан нагурой — сильное давление
2. Средняя заточка — хонияма с тэндзё нагурой —  среднее давление
3. Финишная заточка хонияма с томонагура — легкое давление
4. Удаление заусенца   оксидом хрома — очень легкое давление
5. Финиш  кромки — хонияма — вес бритвы.
Запомните что только на финальном этапе,  т.е. финиш кромки вы должны использовать давление равное весу бритвы, в начале заточки бритва должна затачиваться с давлением.

2. Длина  заточного круга.

«С небольшим давлением » или  «слегка увеличить давление», это легко сказать, но на практике сделать очень трудно. Заточники с небольшим опытом скажут, что это невыполнимо.

Заточники в процессе заточки понемногу длину заточного круга. Если уменьшать длину заточного круга, давление на бритву, будет мистически уменьшатся. Итак, Вы должны придерживается расстояния, которое проходит бритва по поверхности камня.
1. Грубая заточка — ботан нагура — 100 мм
2.Средняя заточка — тэндзё нагура — 100 мм
3 Финишная заточка – томонагура —  18 мм
4. Удаление заусенца   оксидом хрома на дощечке ракса — 100 мм
5. Финиш  кромки — хонияма — 0 мм
Даже если заточка бритвы выполняется восьмеркой, размер восьмёрки нужно уменьшать и  будет уменьшаться давление на лезвие, и заусениц будет становится меньше и меньше, пока совсем не уменьшится и не исчезнет  на финальной стадии заточки.

3.    Время заточки.

Многие думают, что когда они точат на грубых абразивах, они должны  затратить меньше времени, затем постепенно уменьшать время заточки при переходе на более тонкие камни, Однако  действительность противоположна этому мнению: необходимо увеличивать время заточки при переходе на более тонкие камни. Когда ведется заточка на грубых частицах, вы не только удаляете щербинки, но и стачиваете сталь со спинки и лезвия. Время заточки для камисори и бритв должно быть следующим.

1.Грубая заточка — ботан нагура-  3-4 мин
2.Средняя заточка — тэндзё нагура- 4-5 мин
3 Финишная заточка  томонагура- 5-6 мин
4. Удаление заусеница   оксидом хрома на ракса- 10 сек
5. Финиш  кромки — хонияма — для бритв, заделанных в Японии -10 мин, камисори, импортных бритв, бритв Ивасаки -15 мин
В конце концов, большинство могут не принимать во внимание последний этап продолжительностью 10-15 мин, но если вы будете делать так, бритва станет лучше.

Часть 5. Правка.

1. Принцип правки.  

Итак, Вы уже получили хорошую кромку затачивая на камнях, однако стойкость кромки зависит от правки. Правка это витамины для  бритвы или камисори. Как я уже писал, Вы не можете удалить заусениц путем правки бритвы на коже, твердая сталь может изнашиваться чем-нибудь подобным коже. (Ивасаки на самом деле имеет ввиду чем-нибудь твердым как кожа, но это кажется ошибкой, потому что кожа не твердая). Правка лезвия на английском языке «stropping» или «lapping», когда переводится на японский язык, то это звучит как «такума», что значит финальная полировка. Когда вы правите бритву с кромкой со щербинками, щербинки будут правиться или полироваться, так же как и остальная часть кромки, или если на кромке есть заусенец, то вы будете полировать острые края заусеница. Это, по сути, есть задача правки на коже. Кромка которая уже немного села после использования, может быть восстановлена путем правки на коже.

2. Как править.

Если стропа при правке бритвы провисает под режущей кромкой (смотри рисунок 1) вы быстро завалите режущую кромку, и бритва очень быстро станет тупой. Если стропа при правке бритвы провисает под спинкой бритвы (смотри рисунок 2.) режущая кромка будет двигаться по плоскости, вы получите очень острую кромку.

Касуке Ивасаки. Заточка бритв и камисори

Вообще до настоящего времени камисори правили на ладони руки, если вы будете следовать принципам описанным здесь, бритва будет оставаться острой в течении длительного времени. При правке  держите бритву как показано на рисунке 3 и 4.  При правке вы будете переворачивать бритву много раз, но вы должны при этом сохранять положение пальцев на спинке бритвы именно таким образом.

Чтобы хорошо научиться править бритву необходимы тренировки. Возьмите кусок ткани, попросите кого-нибудь подержать один край ткани, встаньте напротив зеркала и начните править бритву, внимательно наблюдая за процессом в зеркало. Если  «стропа» будет прогибаться на спинке бритвы, как это показано на  рисунке то Вы всё делаете правильно.

Относительно количества кругов необходимое для правки бритвы, то достаточно сделать 20-30 кругов, но следует помнить, что нельзя  давить на бритву или совершать движение слишком быстро. Если заточка проводилась только с  использованием камней нагура, то может  потребоваться более сильная правка бритвы, но мы затачиваем режущую кромку  по способу  удаления заусенца с последующий финишной заточкой. Если усилие при правке бритвы будет слишком сильным, то это иногда становится причиной появления выкрошенных участков на кромке. Итак,  если стропа для правки мягкая, то расстояние за один проход бритвы по стропе должен быть равен 70 см. Если кромка бритвы становиться менее острой, то вы должны увеличить расстояние.

Если после окончания правки бритвы, бритва проходит тест на остроту и хорошо бреет, то нет причин далее продолжать правку. В кругах парикмахеров, есть привычка правки бритв после каждого бритья  и это не зависит, нуждается ли бритва в правке или нет, но  ведь мы не затачиваем бритву, если она острая, так мы не должны править бритву если она не нуждается в правке. Я знаю парикмахеров, кто может побрить десять клиентов без  правки.

 3. Хлопковая стропа.

Хлопковая стропа более грубо правит, чем стропа из кожи и править на хлопковой стропе нужно после окончания тонкой заточки на камнях и перед правкой на кожаной стропе. Если бритва не восстановила остроту после правки на кожаной стропе, то очень часто восстанавливается острота после правки на хлопковой стропе.

Часть 6.  Удаление больших щербинок.

Если кромкой бритвы задеть какой-нибудь твердый предмет или бритва упадет кромкой вниз, то в результате этого режущая кромка будет сильно повреждена. Если Вы попытаетесь его сточить на грубых камнях, вы можете быстро сточить даже очень большой скол, но в результате  на  подводе появятся глубокие царапины и на кромке маленькие щербинки.

В этой ситуации  нужно выполнить заточку с нагурой, которая известна как » Желтая нагура» частицы этой нагуры более грубые, чем у ботан нагуры. Суспензия этой нагуры быстро снимет метал и при заточке слышен характерный звук,  но при заточке с этой нагурой на  подводах образуются более мелкие риски чем при выполнении этой операции  на грубых камнях.

После заточки на суспензии «Желтой нагура», возьмите ракса для правки с оксидом хрома и нанесите немного порошка на плоскость дощечки, частички оксида хрома могут быть любого размера и разотрите  по поверхности дощечки достаточно толстым слоем, добавьте на поверхность немного воды и прилагая максимальное усилие сделайте по этому абразиву примерно 200 диагональных кругов.

Затем повторите заточку на камне с суспензией «Желтой нагура», затем возвратитесь к правке на деревянной дощечке с окисью хрома опять. Повторите этот цикл несколько раз до тех пор, пока скол не будет виден невооруженным глазом. Это может занять примерно минут 30-40. После этого выполняйте обычную заточку  на камне, начиная с ботан нагура.

Часть 7. Как пользоваться западными бритвами.

В инструкции к немецким бритвам Хенкель сказано, что при бритье бритву необходимо держать под наименьшим углом по отношению к лицу. Очень похожее напечатано на упаковочных коробках  английских бритв Хеддон.

В Японии обучают держать бритву под углом 45 градусов. 45 градусов по отношению к коже или щетине и это стандартное значение. В других странах при бритье рекомендуют острый угол  положения бритвы при бритье.

Некоторое время назад при бритье камисори держали так же под острым углом.

Если пытаться брить под углом более 45 градусов, то кромка быстро затупится и Вы сможете побрить десять клиентов вместо 200. Итак, если нужно сохранить острой режущую кромку как можно дольше острой,  держите бритву под углом как можно более равным 45 градусам.

Конечно, если бритва заточена не совсем хорошо она не будет совсем брить под острым углом и Вам придется все равно увеличивать угол при бритье. Держать бритву под углами более 45 градусов ошибочно.

Часть 8. О ржавчине. 

1.    Причины коррозии клинка бритвы.

Метал клинка бритвы ржавеет по двум причинам. Поскольку сухая бритва не ржавеет, то влажность это первая причина возникновения ржавчины. В воде обычно имеются растворенные газы, которые так же являются причиной возникновения ржавчины. Charcoal может  выделять газ, который имеет запах,  поэтому бритву нельзя хранить близко от  Charcoal. Этот газ вступает в химическую реакцию с водой превращаясь в сернистую кислоту и под действием кислоты бритва очень быстро покроется коррозией. К слову, бракованный целлулоид  может также стать причиной коррозии. Целлулоид содержит азотные соединения и если их будет слишком много, они будут выделятся в виде окислов азота, которые в соединении с водой вызовут коррозию бритвы. Поэтому нужно очень внимательно относиться  к условиям хранения бритвы.

 

 Цит. по Владимир лесничий.   http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post220905679/

Iwasaki, Mr. Ryoichi Mizuochi showing Iwasaki honing

Уроки сенсея Ивасаки.

Автор  Джим Райн
Оригинальное название
 Iwasaki-Sensei-Lessons Learned Part 1
Рисунки Джима Райна
Взято с сайта http://easternsmooth.com/blog/jim-rion/

Я откладывал  публикацию этот поста, и сейчас полагаю, что сейчас самое время.

(Это очень длинный пост).

Я узнал так много будучи в гостях у  Ивасаки сан, что все полученные знания необходимо было   систематизировать   и упорядочить. В самом деле, я  записывал наставления Ивасаки сан почти постоянно, и мои записи составили  несколько страниц формата A4.  Беседы с Ивасаки сан, касались столь  многих тем, что мне необходимо было время, чтобы сопоставить все мысли Ивасаки сан вместе таким образом, чтобы было понятно всем, а не только мне.

Итак, давайте посмотрим, что получилось.

Урок №1 Заточные камни.

Я привез с собой в Сандзё,  свой лучший точильный камень, чтобы он был оценён на практике, и я был рад услышать от Мизуочи сан, что мой камень очень хороший. Камень  достаточно твердый и  обладает достаточной полирующей способностью, что делает его подходящим для заточки бритв. Я спросил его, каким должен быть камень, чтобы он подходил для заточки бритв, и он ответил, что это очень важно, чтобы камень был твёрдый, это предотвращает сферические деформации (подвод остаётся плоским)  и позволяет получить очень острую режущую кромку. Кроме того, камень должен обладать хорошей полирующей способностью. На западе, вероятно, придают большое значение таким качествам камня как скорость, т.е. способности камня  быстро стачивать  сталь, не оставляя  глубоких царапин на поверхности стали. В японском языке это свойство обозначают термином «砥ぐ力» (тоги тикара) или «磨き力» (мигаки тикара). Камень с хорошими качествами  часто называют «сильным», иэто является признаком камня высшего качества, в отличие, от просто хорошего. По-видимому, мой камень  соответствовал обоим этим критериям.

Однако, мой камень, видимо был слегка выпуклый. (Мизуочи сан  сказал это делая только визуальную оценку,  мне нужно было проверить плоскость камня, нанеся на поверхность  сетку  карандашом). Это перевело разговор к теме о поддержании рабочей плоскости камней. Как создать плоскость на рабочей стороне камня, описал JNats в своём  замечательном посте на сайте blogpost,   описывая  метод с использованием трёх камней (плит). Когда я упомянул, что это достаточно  трудно для большинства людей, Мизуочи сан  рекомендовал использовать толстые листы из стекла или зеркала, с  абразивным порошком или влажную или сухую наждачную бумагой на стекле (стандартный метод рекомендуемый SRP  Straightrazorplace). Он сказал, что при использовании  этого метода поверхность камня   может  быть   слегка выпуклой,  это происходит из-за накопления абразивной суспензии и около краёв камня, но это не является большой проблемой.

Однако, когда мы вышли из мастерской, чтобы поработать с  камнями,  и ни один из вышеуказанных способов мы не использовали. Мизуочи Сан   вынес Алмазную плиту  для выравнивания камней Shapton Diamond Glass Lapping Plate (DGLP) и 6000 искусственный камень. Мы выравнивали камень на DGLP  и точили на искусственном точильном камне. Я спросил его об этом методе,  он ответил, что использование  DGLP течение двух лет, хорошо зарекомендовало себя, стоимость плиты настолько велика, что он пока не может сказать, оправдывает,  ли приобретение такой плиты  в долгосрочной перспективе. Вот таким способом мы придали плоскость рабочей поверхности моему камню.

После этого я получил возможность взглянуть на камень  Мизуочи Сан. Он достал ярко-желтый камень бритвенного  размера. Он сказал мне только то, что это Хонияма, и из  разговора я понял, что он получил камень от Хатенака сан  в Киото.

Когда я спросил об использовании искусственных точильных камней, он ответил, что он использует  их много, и большинство из них хороши, до самого финишного этапа. Очень тонкие камни 20,000-30,000, как правило, хороши, но связующее вещество у таких камней, очень ненадёжно.   При заточке на поверхности камней  образуются частички,  и хотя частицы очень маленькие, но сгустки этих частиц, могут  испортить очень остро заточенную кромку. Таким образом, Мазуочи сан по-прежнему предпочитает натуральные камни для финишной заточки ножей и бритв.

Наконец, мы немного обсудили нагура. Я принес свою ботан, комо и томонагуру. Мизуочи сан сказал мне, что я должен использовать тенджу нагуру вместо кома, но Ивасаки сан  быстро сказал: «Нет, нет, кома нагура лучше» Тааак … до сих пор нет разъяснений по-поводу путаницы в тексте Касуке Ивасаки.

Перевод: Владимир_лесничий. Цит. по http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post296338945/

Уроки сенсея Ивасаки.

Автор  Джим Райн

Оригинальное название Iwasaki-Sensei-Lessons Learned Part 1

Рисунки Джима Райна

Взято с сайта http://easternsmooth.com/blog/jim-rion/   

Урок № 2. Заточка Камисори.

    Как я уже упоминал, когда я поехал в Сандзё, я также взял с собой камисори Ивасаки, которые мне дал  Кавагути сан, мой парикмахер. Глядя на них, Мизуочи Сан отметил, что они не  особо заточены.

    «Нужно, заточить ура больше», сказал он мне.

    «О, хорошо! Мой парикмахер, человек, который использовал эти бритвы до  меня, он учил,  точить камисори следующим образом- примерно в 10 раз по стороне омоте и один раз по стороне  ура»,  ответил я  немного нервничая.

   «Да, я знаю много людей, кто так точит камисори, иногда и три  к одному или что-то в этом роде. Но когда вы так заточите, сторона камисори омоте  выровняется быстрее, и бритва станет такой»,  сказал он, указывая на плоский омоте на моей бритве .

   «Значит, я должен точить сторону ура так  же как и сторону  омоте?»   спросил  я.

   «Нет, не так же,  но больше, чем сейчас. Я сейчас покажу Вам»,   сказал он, и вот что было дальше.

   После того как он сточил сторону омоте на  моих двух бритвах, мы начали их точить.

     С начала, он решил восстановить подвод  на  стороне Ура и достал камни.

     Он начал на искусственном камне 8K (который, кстати, был сточен  примерно 7 мм  его толщины и был фактически разбит на несколько частей. Он просто продолжал точить  на самом большом  куске). Используя его, он точил в первоначально сторону ура, для того, чтобы сбалансировать подвод на этой стороне, используя прямые движение вперёд-назад.

   После того ему понравился  результат, он взял камень Хонияма и  нагуры. Он использовал очень и  очень старый полосатый нагура, печать на котором давно стерлась, и небольшой  кусок меджиро нагуры. Как не удивительно он потом мне сказал, что это было ошибкой, он обычно использует тенджу нагуру. Он начал с полосатой нагура, предположительно ботан. Он начал точить круговыми движениями, затем перешел к заточке обычными движениями. Трудно описать это соотношение, потому что он использовал то же количество кругов на каждой стороне бритвы, но движения были не симметричными. На стороне бритвы омоте, он точил по  прямой от одного конца камня к другому, а на стороне ура он бы точил  очень острым угловым движением, так  стороне ура  он точил только  лишь около половины длины камня. Таким образом, в численном соотношении  примерно, может быть, выражено  соотношением 2:1

106332712_Kamisori_Honing

    Он продолжал точить на грубой нагура, иногда, проверяя режущую кромку по лупой, пока он не был удовлетворен тем, что край был чистым и ровным. Потом, он промыв камень  перешел  к заточке с меджиро нагура. К сожалению, на данном этапе я воочию увидел  какие проблемы могут быть, когда заточка проходит в   плохих условиях. Мастерская, будучи полностью заполнена абразивной пылью, металлической стружкой и пылью, это действительно ужасное место, чтобы выполнять заточку,  в конце концов, у нас было два внезапных инцидента, на режущей кромке образовались щербинки, вероятно, металлическая стружка попала в суспензию и повредила режущую кромку. Одна щербинка была ясно видена невооруженным глазом, большая, примерно 0,5 мм в глубину. Чтобы свести щербинку, он перешел на  искусственный камень зернистостью   6000 грит и свёл её в считанные секунды.

      Позвольте мне повторить это. Большая, видимая щербинка на  бритве из твёрдой стали (камисори Ивасаки  закалены примерно до 60 ед. по Роквеллу) была сточена на искусственном камне  зернистостью 6000 грит менее чем за минуту. Я видел это своими собственными глазами.   Я предполагаю, что когда вы сделали это уже  несколько тысяч раз, такие вещи становятся второй натурой.

    Итак, вернемся к заточке, как только щербинка была сведена, он продолжил  заточку на  камне хонияма на суспензии   нагуры  меджиро, немного разбавив суспензию водой и осторожно закончил заточку.  Когда при осмотре по лупу выяснилось, что режущая кромка достаточно подготовлена, Мизуочи сан достал коробочку, в которой был локон волос, чтобы проверять остроту бритвы. (Это должно показаться  знакомым читателям сайта Coticule.be). Как только он довёл остроту до стадии легкой резки волоса, он закончил заточку бритвы.

     Далее, я затачивал вторую камисори под его контролем, в том числе сточил  маленькую щербинку (весь процесс заточки с приложением  давления). Я использовал комо нагуру  на камне  марука и Мизуочи сан остался вполне довольный результатами, так что я думаю, что более мелкое зерно кома нагуры, этому способствовало.

     Как только мы завершили заточку  бритв, Мизуочи сан рассказал мне о своём новом секретном оружии. Он достал маленькую жестяную коробочку,  в которой при открытии оказалась небольшая резиновая подушечка увенчанный  небольшим кусочком ткани.  Этой резиновой подушкой он нанес на стропу несколько пятен, и называл это  14-ти тысячной  алмазной пастой.  Он использовал масло для разбавления пасты и равномерного нанесения и чтобы  алмазные зёрна проникли в  стропу. Он сказал мне, что очень важно использовать  стропу на твёрдой основе, потому что это делает слегка скруглённым подвод и улучшает плавность резки. Таким образом, на стропе, он сделал камисори порядка 30 кругов  (стропа была около 6 дюймов длиной). Мизуочи сан объяснил, что  он недавно начал делать правку на стропе с алмазной пастой, и вполне доволен результатом. Интересно,  это единственная правка бритвы, которую он делает, или ещё правит бритву на ладони руки. Так что я думаю, что этот пост  охватывает тему камней  и заточки. Вот так.

 Еще есть о чем написать, но оставим это для следующего поста.

 

 Перевод: Владимир_лесничий. Цит. по http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post296464930/

Добавить комментарий